Di taman nasional di Kuba: siput bukannya sosialisme
Polymita berwarna kuning cerah dan melengkung dengan elegan dan hanya ditemukan di Kuba timur
© Sven CreutzPolymita berwarna kuning cerah dan melengkung elegan, dengan garis gelap yang menekankan pusaran sempurna rumahnya. Ini harus menjadi siput yang paling indah di dunia. Dan mereka hanya ada di timur Kuba. Sementara yang lain datang untuk merokok cerutu atau berjemur di salah satu pantai yang indah, saya ingin pergi hiking di Taman Nasional Alexander von Humboldt, tidak seribu kilometer timur Havana, berharap untuk bertemu siput kuning kecil. Baracoa, dari mana Taman Nasional dikelola, adalah kota tepi laut yang kecil. Sampai revolusi, orang-orang datang ke sini hanya melalui laut. Kemudian brigade menghancurkan jalan-jalan ke hutan. Sementara itu, aspal runtuh, genangan air di lubang berlubang sedalam lutut. Lanskapnya hijau dan subur, disukai oleh hujan tropis. Lianas menggantung seperti benang hantu di tepi jalan.
Dari Bandara Internasional Holguín ke Baracoa, jaraknya 200 kilometer. Butuh hampir sehari untuk sampai ke sana dengan mobil. Bagian terakhir dari rute melewati sifat alami taman nasional yang sepi. Lalu tiba-tiba ayam menyeberang jalan, seekor babi berkedut santai di sepanjang tepi jalan. Rumah-rumah kecil berbaris di jalan setapak, hampir setiap orang memiliki dua kursi goyang di teras dan taman. Seorang ibu dan bayinya sedang duduk di sebuah kios buatan sendiri, menjual permen: paket gula stroberi diisi dengan kelapa parut dan potongan pepaya.
"Baracoa berarti alam". Dengan slogan ini, kota ini mempromosikan dirinya sendiri. Baracoa dianggap sebagai kota paling hijau di Kuba. Vegetasi subur dari rantai gunung Sierra del Purial dapat dilihat jauh ke kota. Daerah sekitarnya adalah rumah bagi salah satu ekosistem pulau yang paling dilestarikan: Taman Nasional Alexander von Humboldt. Unesco menyatakan hutan perawan seluas 70.000 hektar itu sebagai Situs Warisan Dunia pada tahun 2001 karena flora dan fauna Karibia unik, jauh lebih besar daripada Kepulauan Galapagos, misalnya.
Tetapi sebelum saya dapat mencari Polymita, saya harus menemukan pemandu wisata saya untuk beberapa hari mendatang. Jalanan menuju saya menuntun saya melalui jalan-jalan kecil kota ke sebuah rumah berwarna kuning. Di samping pintu depan sebuah papan hang: "ahli panduan alam flora dan fauna", sebenarnya ditulis di sana dalam bahasa Jerman. Dr. Alberto García belajar kehutanan di GDR. "Aku adalah kakek dari taman nasional," dia membayangkan sambil tersenyum. Lalu dia mencium istri mudanya - yang keenam, dia akan memberitahuku nanti -, memakai sepatu hiking kulit yang tebal, mengambil topinya dan berkata, "Ayo pergi."
Dalam perjalanan ke taman kami melewati tanda-tanda dengan penghentian sosialis: "Viva!" dan "Cukup bicara, itu semua dikatakan, sekarang saatnya bekerja keras". Raúl, pengemudi muda kami, nyengir. Dari mereka yang telah lulus SMA, banyak yang berada di luar negeri. Hanya lima teman lama yang tinggal bersamanya. Yang lain menulis email. "Mereka banyak bekerja dan tidak hidup banyak," katanya, "dan kami bekerja sedikit dan hidup banyak."
Kami akan melakukan tiga kenaikan dalam beberapa hari mendatang. Di kaki El Yunque, Table Mountain, yang sudah terkesan oleh Christopher Columbus. Di Lembah Yumuri, satu jam di sebelah timur Baracoa. Dan ke sebuah pulau di mulut Rio Toa. Hiking? Raúl menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Tidak, katanya, hanya turis gila yang berjalan kaki sendiri. Dia akan menikmati hutan di tempat teduh. "Tetapi jika kamu menemukan siput, bawalah itu." Teman-temannya benar-benar terobsesi dengan Polymita. Tetapi mereka dilindungi? Raúl mengangkat bahu dan tetap di belakang sementara kami berjalan melalui pemandangan yang indah.
Terkadang saya ingin duduk dan melukis di tempat. Sungai, bebatuan yang dimuntahkan ke permukaan oleh gunung berapi di zaman prasejarah dan dipotong oleh massa air yang menderu. Memanjat tanaman memanjat tebing, telapak tangan kerajaan mengirim mahkotanya ke langit, dan bromeliad merah cerah duduk seperti penghuni gemuk di padang rumput, yang atap pelindungnya memberi kita tempat berteduh. Kami mandi di sungai dengan kerikil bundar berwarna-warni dalam warna-warna lembut, dibingkai oleh tebing kapur tinggi. Matahari jatuh ke lembah, airnya berkilau kehijauan seperti di buku bergambar seorang petualang.
Berkali-kali Alberto García berhenti, berhenti untuk menunjukkan semut-semut kecil yang sedang memotong daun, atau mengangkat tongkat ke semak-semak, di mana burung kolibri zamrud sedang berdengung di sekitar sekuntum bunga.Dia bercerita tentang Lebah Elf, burung kolibri berwarna-warni yang memakan serbuk sari palem, dan kelelawar kumis yang hidup di hutan pegunungan Taman Nasional. Dia mendengarkan Warbler dan Todi warna-warni dengan paruh merah berapi dan bulu hijau rumput dan menemukan kadal berwarna-warni indah di dedaunan, yang bersembunyi di sana seperti buaya mini di mangsa mereka. "Anolis baracoae," katanya secara spontan, "endemik" - yaitu, hanya dapat ditemukan di sini, di tempat lain di dunia. Ditanya mengapa dia tidak meninggalkan negara seperti banyak orang, dia berkata, "Bukankah alam alasan yang bagus untuk tinggal?"
Bahkan di sini, jauh dari jalanan, orang-orang hidup. Suatu ketika kita berdiri di depan sebuah sekolah di tengah hutan. "Mencintai alam berarti mencintai kehidupan," berdiri di bawah atap pelana. Guru melambai kami. Enam anak diajar di sini, anak-anak kecil hanya mengurangi, latihan besar istirahat, satu duduk di depan komputer. Ketika kita melanjutkan, Alberto García menceritakan masa kecilnya. Ayahnya Köhler, putranya harus datang lebih awal. Agar dia bisa belajar, dia berutang pada revolusi. "Banyak bermimpi mobil cepat dan mengabaikan nilai setiap anak pergi ke sekolah dan tumbuh sehat di Kuba."
Pada akhir hari pertama kami melihat banyak, tetapi tidak ada jejak siput kecil, tengara Baracoa.
Tetapi Polymita hanyalah salah satu dari 1800 hingga 2000 spesies yang hanya muncul di sini dan di tempat lain di dunia. Beberapa, seperti kumbang pemalas, yang hidung panjangnya seperti tikus yang terlalu besar, benar-benar punah di tempat lain.
Ketika Columbus mendarat di Baracoa pada 1492, 90 persen Kuba ditutupi oleh hutan. "Saya mengaku telah merasakan begitu banyak kegembiraan saat melihat taman-taman bermekaran dan hutan hijau ini dan nyanyian burung-burung sehingga saya tidak berhasil melepaskan diri dan melanjutkan perjalanan," tulis penjelajah itu dalam buku hariannya. "Pulau ini mungkin yang paling indah, yang pernah dilihat mata manusia." Tetapi para raja gula membersihkan hutan dan memulai monokultur. Pada tahun 1910 hanya setengah dari pulau itu yang berhutan, pada tahun 1959 hanya sekitar 14 persen. Sampai Fidel Castro berkuasa. Kaum revolusioner mencintai hutan, menyembunyikan mereka dan membantu mereka mengalahkan rezim. Hari ini tumbuh di sepertiga wilayah Kuba, ada lebih dari 80 cagar alam.
Pada hari kedua, saat mendaki ke Lembah Yumuri, Manuel menemani kami. Dia adalah pekerja hutan. Jalan setapak memang rata, tetapi vegetasi yang berkembang biak berusaha merebutnya kembali berulang kali. Dengan parangnya, Manuel menolak impuls segar dan membersihkan jalan bagi kami. Rambutnya abu-abu, kakinya lebar dan tanduk karena berjalan tanpa alas kaki. "Sepatu itu mewah," katanya. Bahkan untuk hari Minggu dia punya beberapa. Tapi dia tidak mengeluh. Begitu dia membungkuk, wajahnya menyala puas. Manuel membuka tangannya. Di dalamnya: Polymita, kuning dengan garis melengkung hitam. Indah. Tapi Anda tidak bisa menjualnya, apalagi memberi mereka.
Manuel dengan cepat mengalihkan perhatian kita kembali ke hal-hal lain, ke tempat terbuka, misalnya, di tengah hutan, dengan tongkat dan peluru. Arena adu ayam. Pada akhir pekan para lelaki mempertaruhkan uang mereka di sini. "Seorang Kuba yang tidak bermain bukanlah laki-laki," kata mereka, dan revolusi tidak mengubah itu.
Kembali di Baracoa, saya berjalan-jalan di sepanjang Malecón, kawasan pejalan kaki di tepi laut, di mana di malam hari cahaya yang terjalin erat menjadi pasangan dihujani ombak. Baracoa di Bahía de Miel, teluk madu, memiliki pesona kota yang bangga dan dicintai yang penduduknya menikmati kehidupan. Baracoa memiliki segala yang dapat kita bayangkan di Kuba: bangunan-bangunan kolonial yang berwarna-warni dikelilingi oleh tiang-tiang tinggi, musik di alun-alun dan di banyak bar dan penjelajah jalanan raksasa, yang belalainya seperti mulut ikan paus dapat menelan seluruh rumah tangga pemiliknya. Dua mojito, dan dunia menjadi rileks dan ceria, sekarang yang diperhitungkan, musik merembes ke kaki saya seperti virus, dan kepala saya mengambang di awan dengan senang hati.
Pada hari ketiga perjalanan saya, kami naik perahu ke sebuah pulau kecil di mulut Rio Toa. Di sebuah rumah biru langit di pantai, Rafael Jiminez tua tinggal bersama keluarganya. Dia adalah petani kelapa. Kakinya membungkuk di sekitar batang telapak tangan saat ia dengan gesit naik seperti tupai. Orang miskin yang berkeriput itu sekeras besi. Dia menarik dirinya dengan dagu dan merangkak di antara daun-daun palem. Menggantung bebas, 91 tahun melayang di atas pantai. Segera dia menghilang di puncak pohon, hanya sesekali jatuh daun kering. Kemudian Anda mendengar deru parang. Kelapa pertama sudah jatuh ke tanah, seekor ayam melarikan diri. Lebih banyak kacang jatuh.
Putra Rafael adalah kepala sekolah. Sebulan sekali dia datang ke pantai bersama anak-anak. Mereka mengumpulkan sampah yang dibuang oleh laut. Di belakang rumah terdapat mangsa mereka: kotak ikan, sandal jepit, kaleng dan jaring tua. Istri Rafael telah menggantung tali tua agar kering di dinding."Serat luarnya rapuh," katanya, "tapi lihat," dia menyalakan tali, dan di dalam, benang padat keluar. Jadi dia merenda. Tas, keranjang, topi. “Apakah kita ingin berdagang?” Tanyaku, lebih karena humor, dan memegang topi matahari di udara. "Maria," panggil istri Rafael dengan keras di halaman ke putrinya, "lihatlah." Sesaat kemudian, Maria mengenakan topiku, dan aku milikku, dan kami menari dengan gembira di antara bangku.
Rafael bersikeras mendayung kami kembali ke daratan. Perahu motor akan beroperasi di sebagian besar belahan dunia lainnya, tetapi sumber daya yang langka di Kuba memberi kita momen-momen keindahan yang sempurna: riak dayung, jeritan burung camar, pegunungan hijau subur Taman Nasional di bawah langit.
Perahu Rafael bocor, air mengalir melalui papan. Dia berbaris sebentar, lalu dia harus meraup. Beberapa saat kemudian, dia menggantung dirinya kembali di atas kemudi dan mulai bernyanyi dengan nyaring: "Ave Maria, Halleluja, / aku punya wanita cantik di atas kapal, dan aku suka perjalanan ini." Alberto García masuk. Para pria bernyanyi.
Info Perjalanan Kuba
Pemandangan indah dari hotel "Castillo" di Baracoa atas kota pelayaran tua di timur Kuba
© Sven CreutzAkomodasi terbaik di Baracoa: "Hostal 1511" adalah sebuah hotel kecil baru di sebuah bangunan kolonial yang telah direnovasi di dekat pusat kota. Kamar double dengan sarapan mulai 50 Euro. Calle Ciro Frías, Baracoa, Tel. 0053/21/64 57 00.
"El Castillo" memiliki kolam renang dan restoran yang bagus dengan spesialisasi lokal. Kamar double dengan sarapan mulai 55 Euro. Loma del Paraíso, Baracoa, Tel. 0053/21/64 51 65. Informasi tentang kedua hotel: www.gaviota-grupo.com
Makanan terlezat: Di "El Buen Sabor" disajikan apa yang memberi wilayah, lebih disukai ikan dalam santan. Calixto García no. 134, Tel. 0053/52/38 53 09.
Di mulut sungai Toa adalah "Finca Rancho Toa". Masakan lokal, terkadang babi menyusui dipanggang di atas api. Km 3, Carretera a Moa, Baracoa, Tel. 0053/21/64 52 24
Panduan: "Reise Know How Cuba", panduan untuk individualis oleh Frank-Peter Herbst, sangat kompeten dan terkini (480 p., Reise Know How, 19.50 Euro)
