Safari di Namibia: Di tanah sungai besar

"Beven, jika kita tidak ada di sana saat matahari terbenam, aku akan mematahkan kakimu," kata Dusty Rodgers, dan Beven mengangguk dengan mantap. Beven adalah pemandu alam, pengemudi, tukang perahu dan beberapa ratus hal lainnya. Rodgers adalah Bevens Boss, seorang perampok asal Irlandia dan juga tulang belulang yang terkenal. Bersama-sama mereka adalah salah satu dari pasangan Caprivian yang khas. Sesekali sebanding dengan Derrick dan Harry. Atau dengan Petterson dan Findus.

Rodgers ingin mencapai pondoknya "Susuwe" saat matahari terbenam dan mengatakan sesuatu tentang Gin Tonic di anjungan rumah pohon yang menghadap pulau dan di seberang Sungai Kwando. Ini sudah kami ikuti sepanjang hari. Pertama dengan perahu, melintasi pulau-pulau buluh, melewati keluarga Hippo yang bersenandung. Berjalan di bawah mata antelop anggun bermata besar. Kadang-kadang kami terlalu dekat dengan gajah yang berdiri di pantai, dan kemudian, dengan cara kuno, menampar telinganya dan memerah sampai Rodgers memanggilnya bahwa itu sudah cukup, dan memang binatang itu sedang memancing. Mungkin khawatir tentang kakinya!

Pada sore hari kami telah beralih ke Jeep Beven, yang berada di pantai di suatu tempat di antah berantah, dan Beven mengatakan dia hanya ingin dipanggil Beven. Alih-alih terengah-engah karena ancaman bosnya, ia mengemudi dengan santai melintasi jalur pasir sampai matahari mulai turun. Lalu dia berhenti, membuka meja, memoles kacamata sehingga sinar matahari terbenam menerimanya, mengeluarkan Biltong, daging liar kering yang dipotong-potong. Ketika kami menabrak, gajah datang untuk minum. Hampir tanpa suara, mereka bergerak melewati kami dan membangun diri mereka di pantai. Mereka menyesap air, kami gin dan tonik, dan hanya ketika matahari rendah, Beven mengantar kami kembali ke jip. Di jalan-jalan yang sekarang gelap, kami menabrak satu-satunya cahaya yang jauh dan luas. "Susuwe," kata Beven. Melalui udara malam yang dingin, kata ini menarik seperti suara ajaib. Selama beberapa meter terakhir di pulau kami kembali ke perahu. Kuda nil mendengus di air yang gelap, katak-katak bersama, bulan menggantung miring, bintang-bintang berkelip-kelip ribuan kali. Pondok terbaring tersembunyi di alang-alang, bermandikan cahaya lilin, dan hampir saat ini akan seperti mimpi indah Afrika, jika Rodgers tidak mengatakannya, tetapi akhirnya ia akan mematahkan kaki Beven.

Akan ada banyak tujuan untuk perjalanan ke Namibia. Seluruh negara yang penuh dengan keajaiban geografis dan binatang liar. Tapi saya benar-benar ingin pergi ke bagian negara yang memanjang seperti jari telunjuk dari Namibia dan menunjuk ke Zimbabwe, Zambia, Botswana dan Angola. Saya ingin pergi ke tempat sungai mengalir mulus bersama. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Di mana air berliku di sekitar semak belukar dan membajak pulau-pulau, di mana gajah pergi, tanpa memperhatikan batas yang ditarik oleh manusia. Saya ingin pergi ke Caprivi.

Perahu dan feri menarik saya selama saya bisa ingat. Ini sesuatu yang nomaden dalam diriku. Di mana pun saya berada, saya selalu ingin melangkah lebih jauh: ke pantai lain, di luar cakrawala. Caprivi sedang memenuhi ide ini untuk bergerak maju, sungai-sungai membuatnya, dan perbatasan berikutnya, tanah terdekat selalu hanya berjarak berkendara.

Kepala Joseph Tembe, yang nama sukunya adalah Mayuni, adalah kepala Mafwe di Caprivi dan seorang juara konservasi alam

Caprivi disebut sejak 2013 dengan benar wilayah Zambezi. Sebuah nama yang dipilih oleh pemerintah Namibia untuk mengusir bayang-bayang terakhir era kolonial. Penduduk setempat terus mengatakan Caprivi. Strip adalah anakronisme geografis. Dinamai setelah Kanselir Jerman, Leo Graf von Caprivi, ia diciptakan hanya untuk satu tujuan: sehingga penguasa kolonial Jerman Barat Daya Afrika, sekarang Namibia, mendapat akses ke Zambesi. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa air ini buluh jari semak meremas di negara-negara tetangga. Dan hanya karena lokasinya jauh dari yang lain, terutama dari tujuan wisata Namibia, masih sedikit ditemukan oleh hutan belantara pariwisata. Sampai kemerdekaan Namibia pada tahun 1990, militer Afrika Selatan ditempatkan di sana karena pemerintah apartheid Afrika Selatan telah mengambil alih Namibia. Bahkan orang-orang Namibia pun tidak diizinkan pergi ke Caprivi, dan hewan-hewan di sana juga tidak mendapat hasil yang baik. Penduduk pedesaan membunuhnya karena dia membutuhkan makanan atau kehidupan liar meninggalkan ladang yang terinjak. Para prajurit menembak mereka karena alasan yang sama atau hanya untuk bersenang-senang. Pada tahun 1990, ketika Namibia merdeka, Caprivi adalah tanah yang terlupakan tanpa perspektif.

Perjalanan saya dimulai sebagai pelayaran sungai dengan rumah perahu di Chobe. Botswana di sebelah kiri, Namibia di sebelah kanan, dan di antara kami berlayar dengan tenang seolah-olah seseorang telah mematikan suara dunia. Anak-anak bermain di tepi sungai.Nelayan mendarat di sampan dengan tangkapan pagi mereka. Mereka adalah ikan nila bertengger ukuran besar. Taksi air, perahu logam kecil, membawa perempuan dari desa-desa sekitarnya. Ospreys berputar-putar, seekor jerapah minum dengan anggun dengan kaki X ditekuk, dan Kudus menatapku dengan tenang meditatif. Berada di tengah-tengah semua itu menagerie warna-nada-bau menghasilkan perasaan kebahagiaan yang seperti obat bagi saya. Dan untuk alasan itu saya melakukan perjalanan ke Afrika lagi dan lagi.

Di malam hari kami mendarat di gundukan pasir. Cicadas tampil, singa-singa mengaum, matahari tenggelam dan membersihkan langit untuk bulan yang besar dan bulat sempurna. Saya sulit tidur malam pertama itu. Saya mendengar gajah dan kuda nil. Semak belukar di kedua pantai menjerit dan mendesah, dan bintang-bintang melintas tepat ke kabin saya. Saya merasa seperti anak kecil yang mengalami dunia sebagai keajaiban.

Kasus yang jelas: gajah adalah tikus air

Pagi berikutnya rumah perahu berlayar tanpa saya. Saya naik perahu motor. Di bawah sinar matahari pagi, saya melihat para nelayan menyembunyikan jala mereka, tetesan air di atasnya berkilauan seperti permata, dan tiba-tiba tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan sungai. Saya ingin mengemudi dan mengemudi, berpegang pada kilau ini dan langit biru.

Mungkin Caprivi akan dilupakan, dan aku tidak akan pernah pergi ke sana. Tetapi kemudian hewan-hewan itu kembali atau dipindahkan. Awalnya tidak untuk menyenangkan penghuni. Singa memakan sapi, gajah menginjak-injak ladang. Jadi bagaimana seharusnya orang memiliki kepentingan dalam melindungi ternak baru? Pengusaha Windhoek, Rodgers, adalah salah satu yang pertama berinvestasi di Caprivi dan memahami bahwa pembangunan tidak akan berhasil jika orang-orang dikeluarkan.

Rodgers menjadikan Caprivi rumahnya selama beberapa tahun, duduk di gubuk para Chiefs, mendengar apa yang diinginkan penduduk dan perlu hidup damai dengan hewan-hewan liar. "Kami harus memberi orang insentif untuk ingin melindungi satwa liar, yang hanya mungkin dengan memberi mereka keuntungan pariwisata, memberi mereka bagian di pondok-pondok."

Untuk waktu yang lama, sungai-sungai belum kaya dengan ikan seperti dulu, tetapi memancing masih terjadi dari kapal ruang istirahat.

Sejalan dengan upaya pribadi untuk wilayah tersebut, sebuah visi besar tumbuh dan berkembang. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia dan Namibia memutuskan untuk menciptakan cagar alam trans-nasional di mana hewan-hewan itu benar-benar memiliki kebebasan tanpa batas. Pada saat yang sama, konservasi alam ini harus menjadi sumber pendapatan bagi penduduk yang tinggal di dalam kawasan lindung. Konservasi, kawasan lindung yang berada di bawah kotamadya, telah dipertaruhkan, koridor ekologi dibuat, stok satwa liar dihitung. 20 tahun kemudian, pada musim panas 2012, visi tersebut menjadi kenyataan. Kavango Zambezi Transfrontier Park, singkatnya Kaza, dibuka: di 440.000 kilometer persegi, itu seukuran Swedia. 36 taman nasional terletak di dalam perbatasannya. Jerman telah menambahkan 35,5 juta euro. Di jantung wilayah lima negara, Caprivi berada di garis depan dalam mengimplementasikan tujuan lingkungan dan sosial proyek.

Saya belajar cerita roulette ikan harimau pada malam ketiga. Kami tiba di Taman Nasional Nkasa Lupala dengan mobil dan sekali lagi dengan banyak kapal. Akomodasi kami adalah pondok tenda "Casa Lupala", yang kenyamanannya membuat kata "berkemah" menggelikan dan yang lokasinya membuat seluruh dunia tidak berguna. Alang-alang, saluran air, kuda nil dan gajah yang mendengung, hatiku tidak pernah mau, tidak pernah lagi.

Kami tidak bisa pergi pagi itu karena keluarga gajah berdiri di sekitar jip kami dan tidak senang menanggapi upaya menyedihkan kami untuk merebut kembali mobil untuk kami. Kami harus menunggu sampai mereka pindah. Juga di malam hari mereka bergerak melalui kamp, ​​dan kami mendengar terengah-engah dan seraknya, ranting-ranting pohon. Mungkin itu gin, mungkin bintang-bintang membuatnya bingung, setidaknya Rodgers menceritakan tentang keberanian Caprivi-nya sendiri: pria percaya diri membungkus ... - coba tebak - dengan aluminium foil dan kemudian berenang melalui sungai. Untuk kesenangan ikan harimau, yang tertarik oleh segala sesuatu yang berkedip. Sebuah cerita yang tidak memerlukan perincian lebih lanjut, tetapi menunjukkan bahwa meskipun Caprivi adalah Namibia, ia memiliki hukumnya sendiri.

Tentu saja, Dusty tidak mematahkan kaki Beven. Akhirnya dia membutuhkannya. Ketika kami tiba di "Susuwe", Beven melayani kami makan malam. Ada sup labu, steak kudu panggang, sayuran muda, anggur merah Afrika Selatan dan untuk puding Inggris. Seperti setiap malam di lanskap air ini, di mana paru-paru dipenuhi oksigen terbaik, saya cukup lapar untuk makan kudu utuh. Setelah makan malam kami duduk di sekitar api unggun, melepas sepatu dan melukis sosok di pasir dengan kaki telanjang. Beven berbicara tentang 16 tahun pengalamannya dengan turis.Begitu seorang Inggris mengeluh tentang dengkuran kuda nil di malam hari, seorang Swiss tercengang menentukan bahwa Namibia bukan lagi Jerman-barat daya. Kami banyak tertawa, menyaksikan bintang-bintang dengan kepala melebar, menyesap kacamata dan berfilsafat tentang kerugian dan cara hidup yang salah dalam peradaban. "Alangkah baiknya ...", kata kami. Tapi kemudian kita membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Kita tahu bahwa ini adalah pemikiran romantis yang membutuhkan tidak lebih dari langit ini, sungai-sungai ini.

Hippo, waspada: Seorang ibu melindungi bayinya

Saat aku berjalan ke pondokku larut malam, ditemani oleh Beven dan senter, seekor kuda nil lari dengan bokong yang goyah dan terjun ke sungai dalam gelap. Kami mendengar percikan. Bukankah itu membosankan baginya? Aku bertanya pada Beven. Bintang-bintang, binatang, air, dan sisanya? Entah bagaimana itu akan menenangkanku, dia berkata ya sekarang. Maka keraguan saya tentang peradaban akan berakhir. Tapi Beven menggelengkan kepalanya, tertawa. "Yah," aku bersikeras, "semak adalah semak, gajah adalah gajah, kuda nil adalah kuda nil." Beven menatapku dengan simpatik. "Tidak di Caprivi! Caprivi berbeda setiap hari." Saya mengangguk. Dia benar, bocah itu.

Informasi perjalanan untuk Namibia

Paket perjalanan lengkap untuk Caprivi adalah untuk memesan di "matahari sore Afrika" (www.abendsonneafrika.de). Perjalanan yang dijelaskan di sini dengan menginap semalam di rumah kapal dan kemudian dengan mobil dan kapal melalui taman nasional Mamili, Nkasa Lupala dan Bwabata serta enam malam di pondok-pondok yang disebutkan di bawah ini biaya sekitar 2.350 Euro per orang di kamar ganda.

penerbangan dari Frankfurt ke Johannesburg dan ke Kasane di Botswana dengan South African Airways dari 1130 Euro, www.flysaa.de.

malam di "Susuwe Lodge" dengan papan lengkap dan semua aktivitas per orang dan malam sekitar 330 Euro, www.caprivicollection.com.

Di "Nkasa Lupala Lodge" menghabiskan malam di tenda mewah per orang per malam dengan hunian ganda sekitar 120 euro. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Houseboats di Chobe atau Linyanti melalui www.ichobezi.co.za.

Safaris dan transportasi individu di Caprivi dikelola oleh Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Informasi lebih lanjut melalui Tourist Office, www.namibia-tourism.com.

Untuk membaca: "Buku Namibia - Sorotan sebuah negara yang menarik", panduan perjalanan dari Kunth Verlag, 240 p., 24,95 euro

Sebelas laporan petualangan oleh Fabian von Poser: "Laporkan Namibia: Melalui Mata Cheetah", 132 hal., € 14,90, Picus

HEWAN AFRIKA (April 2024).